身在千峰萬巒中

身在千峰萬巒中
[香港]陳一年
    去年游了黃山歸來，以為真?zhèn)€可以“不看山”了。后來聽剛從湘西武陵源回來的朋友說，那里的奇山異峰完全可以與五岳媲美、勝黃山、桂林……。他還對徐霞客頗有些憤憤不平：“如果徐霞客當年到過武陵源，他的‘五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳’定要改寫了”。
    我可非要去看看武陵源不可，尤其是罕有人跡的天子山。
冒漫天大雪闖上天子山
    武陵源，是指湘西武陵山脈中最精彩的一處三角地帶：張家界國家森林公園、天子山和索溪峪自然保護區(qū)。它們互相毗連，上萬座峰林密集，構成方圓幾十公里的奇特地貌帶。張家界和索溪峪近幾年來已漸為人識，逐漸成為熱門旅游區(qū)，而山景更壯觀的天子山卻因交通不便而還沒有太多游人前往，于是我就決定“直搗”天子山，再返回來環(huán)游武陵源風景區(qū)。
    隆冬臘月的一個下午，湘西山區(qū)飄著白茫茫的雪，我和湘西自治州的朋友小游結伴上天子山。從桑植縣城出發(fā)，行車大約兩小時到了山腳下，車子開始在冰雪覆蓋的盤山公路上艱難地爬行。漫山皆白，只有天是深灰色的。我第一次在南方見到這么壯觀的雪景，一時興奮莫名。此時小游的心情也和我一樣激動而又有些矛盾：我們希望雪下得更大，而且千萬別融化，讓我們在山上欣賞個夠；但是司機大佬提醒我們：“雪再大，把路封了，我們上不去下不來，就要在這里凍成天子山的三根冰柱了。”說著他指指我們恰好經過的將軍巖——它像披甲戴盔的武士，飛雪已給它加了一件厚厚的白“披風”。
    越往高處，雪越厚，加上前幾天融雪帶來的泥濘，車輪不時打滑，危機隨時會出現。當車子到天子山第一招待所時，已經不能開動了。我們只好把行李背在身上，棄車步行，司機怕被困山上，趕緊向我們“拜拜”，掉頭下山去了。
    我們三步一滑地走了兩、三里路，來到天子山莊。
    天子山莊是廣州人投資建的賓館，其水準是天子山最好的，不過因為剛落成，尚無水電供應。我們在燭光下飽餐了一頓天子山野味餐，覺得比在麗舍華燈下進餐更有情調。房問里沒有取暖設備，山莊的土家姑娘端來熱烘烘的炭火盆。我們把被雪水濕透的靴子烘干，就蒙頭大睡了。
大覺醒來方知群峰在我腳下
    第二天起個大早，希望太陽能賞臉“按時”出來。昨天雪霧茫茫，我們擔心天公不作美，縱有奇山雪景也拍攝不成。探視天空，天頂上竟然有點藍，不顧刺骨的寒意，我們直奔向百多米外的觀日臺。
    遽然止步在觀日臺的懸崖邊，我被眼前的景象驚得目瞪口呆，原來我們住宿一宵的天子山莊就在天子山的山頂平臺上，千峰萬巒競在我們腳下!
    東方發(fā)亮，腳下的山峰逐漸層次分明。與其說是峰群，不如說是千萬根拔地而起的石柱組成的森林，在深深的大峽谷之中，一直延伸到極目的遠方。我們站在峽谷之頂，就像在大海崖上。俯望深邃的海底蜂林，我從未見過這樣的奇景，一時間竟不知所措，激動和慌忙中，我競好幾次裝不上相機的腳架。
    太陽露面時已很高，像雞蛋“散黃”了，千萬座峰柱卻在它的高光位的照射勾描下，顯得分外清晰，因為峰林都是直立的，留不住雪，只有峰頂和坎坷的巖凸上閃耀著點點銀光。我們長短鏡齊“開火”，“謀殺”了不少菲林。不久，那些耀眼的光斑也縮小了……。據說天子山的冬天常有大雪，但很少能停留三五天以上，攝影者或要陽光或要雪，“魚與熊掌，不可兼得”也。
奇特峰林地貌世界罕見
　　早飯后，我們打算靠導游圖游遍茶盤塔景區(qū)，但因為天子山開發(fā)較遲，道路和路標都還在原始階段，別人勸說非找個向導不可，于是請來一位小向姑娘帶我們上路。
　　小向是頭一回“執(zhí)導”，但是口齒伶俐得很，一上路就向我們講起這天子山的傳說和來歷。
    天子山原來和大峽谷另一邊的張家界合稱為青巖山，明洪武18年(公元1385年)，土家族的首領向大坤揭竿反抗明王朝，自稱“向王天子”。后來兵敗退上青巖山，最終在血戰(zhàn)中陣亡。傳說他帶領將士在神堂灣跳崖而死，化作這一帶的無數峰林。土家人為了紀念他，把神堂灣以北的山巒叫做“天子山”，他生前活動的一些地方也以“天子”命名，如在天子山莊側面的天子峰，還有天子洞、天子廟、天子洲、天子堰等。天子山從此更蒙上了傳奇的色彩。
   “那么你一定是向王天子的后代咯?”我半開玩笑地問小向。她抿嘴一笑：“天子山姓向的人大概都是。”
    民間傳說信不信由你，但天子山、張家界等高山平臺環(huán)繞著無數峰林的奇特地貌究竟是怎樣形成的呢?原來，現時海拔1200米的武陵源風景區(qū)，在遠古時代曾是汪洋大海底下的沉積巖層，后來地殼不斷上升，并在劇烈的造山運動中(地質學稱“燕山運動”和“喜馬拉雅運動”)被擠壓成無數垂直的裂隙，經過千百萬年的自然風化，這些裂隙越來越大，就成了數以萬計的峰林。形成這樣奇特的地貌要有非常特殊的自然條件。首先要有堅硬而深厚的石英砂巖層，否則會被風化夷為緩坡丘陵和平地；第二，要有造山運動造成垂直而不是傾斜的裂隙；第三，巖層上面必須裸露。大自然把極其罕有的條件只賜予了武陵源，我們才能看到世界上這樣罕見的砂巖峰林地貌。
“仙人橋”、“舌子巖”令人軟腳
    且談且行，已經下到茶盤塔臺地，穿過第三招待所，沿著泥濘的山路向右走，約莫半點鐘便到了仙人橋。這是一處奇景，只見一座天生的石撟橫跨在兩座石峰之間，“橋面”平整得像修鑿過的一樣，上面平平地鋪著一層雪。這橋寬僅一米，長十多米，下臨百丈深淵，膽子小一點的都不敢踏上去。別看小向是女孩子，卻挺大膽，她大大咧咧地走過橋，還在橋面上捧起一把雪同深谷“打雪仗”，雪球擊落了懸崖處黃山松上的積雪，引發(fā)出一串嘩啦啦的聲音，在空谷中回蕩。當她淘氣地把雪球轉向我時，我連忙擺手求饒，她卻把雪球一把塞進嘴里，咯咯地笑起來，笑聲又在空谷中蕩漾……
    中午，我們在第三招待所吃飯。三所有幾十座像糧倉似的茅屋，圓身尖頂，原來那是“鴛鴦房”。每當旅游旺季，鴛鴦房就大派用場，里面雖然只容得下一張床，小倆口度上一宵“山頂蜜月”卻別具情調呢。一問價錢，只需人民幣兩元。
    從第三招待所下到天子山平臺的最低一級階地，我們更加逼近峰林了，在這里的峽谷頂臺地上，有許多天然的觀景平臺。這些觀景臺凌空于幾百米高的絕壁之上，有的甚至整塊巖臺伸出絕壁，遠遠看去，形如吐出的舌頭，當地人形象地稱之為“舌子巖’。我還未走到“舌”上，已經有點腳軟，但是如果不到“舌尖”去，就會被茅草、樹木擋住鏡頭，只好硬著頭皮走過去。站在“舌尖”上，整個峽谷看得清清楚楚，想不到在峰林夾峙的V形峽谷底，長著茂密的原始森林，當中有一條細線似的小路穿過，看來深邃莫測的深谷竟也有人跡。
峽谷峰林比中環(huán)大廈高得多
    在這隆冬季節(jié)，天子山的游客少之又少，除了我和小游外，每天只見到幾個游客，幾乎清一色是操廣東口音的。據說即使是旺季，到武陵源來的游客也只有五分之一踏足天子山；而上天子山的人，又多數不懂得去游“老屋場’景區(qū)。我在向導口里知道老屋場和別的景區(qū)迥然不同，即刻撩起我去探究的行動。
    “那里又沒吃的又沒住的，現在根本不會有游人。”
    “我們不是游人嗎？”
    這天的向導換了個小伙子——小李，小向因為熟了，又沒去過老屋場，所以也跟上我們一起去玩。
    到老屋場時已近中午，遠遠地看到懸崖邊上升起炊煙，上天子山幾天來，我還是頭次看到真正的農家呢。他們枕山而居，面臨懸崖峽谷，簡樸的茅頂石屋環(huán)繞著層層梯田，那梯田卻一直開墾到懸崖的邊沿。這里群峰、農舍和田園組成了一幅幅水墨畫，美妙極了。我不禁向同伴說：“我陳一年如果不用養(yǎng)家活口，可真愿意在這仙居世界‘陳’上‘一年’呢!”
    老屋場最奇的景致當地稱之為“天兵聚會”。這里的峰林又長又細，相互之間離得很近，真像一群筆直立正的武土。我站在觀景巖臺上向下望，忽然間覺得有點像俯看香港中環(huán)林立的摩天大廈，不過這些峰林比大廈高多了，而且充滿了原始的野性。小李全身趴在巖臺上探出頭去看了一會，告訴我們說：“大約有四百米深。”我拋了一塊石頭下去，竟完全聽不到回音，倒聽見不時有幾聲尖厲的“猿啼聲”。
    在老屋場的“空中田園”，天氣好時可以遙遙望見張家界的黃獅寨山頂，田園下面的峽谷底，有一條小路可通往張家界，不少人便由這條小路從張家界向上步行5個多小時，攀升七八百米上天子山，而我們乘車先直驅最高的天子山平臺，由上而下地觀景游覽，算是聰明的一條路線。
懸崖上夜行，漆黑中靠一道雪邊辨路
    面對變化萬千的峰林，拍照拍得忘乎所以，直到饑腸轆轆，一看表，已經3點多了。此時我覺得很對不住同伴，使他們陪著我挨餓，于是咬咬牙，“忍痛”往回走了。向導和我都不想走原路，為了看到更多的景點，我們沿著東邊的崖岸邊緣繞行回去。
    這條路連向導也沒走過，而導游圖又太粗糙，根本看不出準確方位和距離，我們只能憑著直覺走，一直到天黑，目的地還不見蹤影，心里不禁發(fā)慌了。這時已勢成騎虎，只有前行，不能后退，而路只有沿著崖邊的一條，坎坷而泥濘濕滑。我們右邊就是黑洞洞的深淵，在伸手不見五指的黑夜里急行，真如“盲人騎瞎馬，夜半臨深池”，險過剃頭!
    忽然間，路不見了，一處塌方把路面截斷，變成一個20米寬的浮石松土斜坡。前面還有沒有路?小李快步跑過斜坡，浮土嘩嘩地向下滑。“有路!”我們馬上精神一振，有樣學樣地跑過去——如果慢步走，人說不定就要消失在浮土下面的深谷里。
    驚險之中，肚子問題早已“退居二線”。幸好這條路處在山陰面，雪還沒化，在漆黑之中顯出一條白帶，只要在腳右邊留幾寸白色，小心不要跌倒，就有希望活著回家。
    直到10點多，才走到三所，這時人人都像患小兒麻痹癥，走得扭扭擺擺，無力上天子山莊了。三所有個私人開的飯店，趁此機會狠“敲”了一下我的銀包，開出一張幾十塊錢的菜單，包括從未吃過的猴肉火鍋，但我被“敲”得心滿意足，大家像餓鬼投胎似的，狠狠報了十多小時滴水未進之“仇”。
神堂灣四周皆懸崖屏障迷霧繚繞令警犬卻步
　　在天子山莊住了三天后，我們移師20里外的第二招待所，因為是沿著崖岸的平路，像在海邊漫步，兩個小時就到了。
　　二所在石家檐景區(qū)，石家檐的斷層絕壁之下，就是神秘的“神堂灣”。大概因為這里的嶂谷深邃莫測之故吧，被天子山人稱為“灣”，“灣”底下不是水，而是茂密的莽林和奇形怪狀的峰林。
    神堂灣四周都是屏障一樣的懸崖峭壁，沒人能夠下去，也沒有人敢下去。聽說曾有軍人組成的探險隊試圖下去探險，但走沒多遠，連在前開路的警犬也卻步不前了。那里有令人發(fā)悚的迷霧，有猛獸和蟒蛇，傳說在陰天下雨時，還會傳出陣陣金鼓齊鳴、人呼馬嘯的廝殺聲呢。
    盡管這些傳聞令人害怕，但這里的景色卻特別壯觀。
    在石家檐的觀景點，居高臨下欣賞林立的山峰，視野開闊得很，峰林有的連成屏障，有的被風化成一柄柄刺向天穹的利劍，景點是那樣密集，只需半天時間，就可以飽眼福了。在二所對面的山頂平臺上，兀立著名將賀龍的銅像，銅像膝下塑著賀龍的愛馬、賀元帥是桑植縣人，因此順理成章的被看作天子山人了。
飛步下索溪二小時行三十里
    在天子山的游興大得一發(fā)不可收，但是還有索溪峪和張家界等著我們呢。
    從石家檐下索溪峪有30多里路，勝在全是下坡，一般人要走三個多小時。我們兩人請了一位擔夫，肩上的負擔一下減了六七十磅，走在石階上身輕如燕，不一會就到了月亮埡。月亮埡有個叫人“留下買路錢”的關卡，原來這里已進入索溪峪風景區(qū)的“領地”。
　　擔夫老兄不愧是山里人，健步如飛，我們在后面趕得氣喘吁吁，到南天門時，他已經趕過了比我們早一個小時下山的游客。
　　武陵源不但“天生橋”多，還有不少“天生門”，南天門門洞高20多米，是下山必由之路，又是一處勝景，因此聚集了些茶水攤，供人歇腳解渴。為了天黑前到達索溪峪的軍地坪，我們茶也沒喝，馬不停蹄，兩個多小時就走完了36里路，大概創(chuàng)下本人的遠距離步行最高速記錄。
　　在索溪峪專家村住下，已是晚上8點多了。專家村的住宿條件在武陵源可謂首屈一指，服務也很周到。這天最大的享受莫過于痛痛快快洗了個熱水澡——自從上山后一直“腌咸魚”呢。
　　索溪峪雖然山景不如天子山，但是地貌較豐富多樣，有變幻多彩的黃龍洞，有山高谷深的百丈峽，有山間平湖寶峰湖，還有與天子山共有的西海、“十里畫廊”等景區(qū)。十里畫廊其實是穿過天予山峰林的一條十里長的V形峽谷。在“畫廊”里，從低處仰望高聳的奇峰，與在天子山高處俯視“海底峰林”的感受截然不同，倒有幾分“不識廬山真面目，只緣身在此山中”的迷惑。
　　深山老藤做的手杖稀奇古怪
　　接著，我們從索溪、金鞭溪溯流而上，到張家界。由索溪峪到與張家界分界的水繞四門有24里路，平時每天有多班旅游車通達，但時值冬季，車子大多數停開了，我們只好雇一架手扶拖拉機上路。在崎嶇的山路上顛了兩公里，忽然見身后一輛越野吉普飛馳過來把我們截停下來。原來是索溪峪管理處的負責人聽說香港《中國旅游》畫報的記者竟然“屈駕”于手扶拖拉機上，急忙驅車來接我們。在主人挽留之下，我們在索溪峪再宿了一晚。
     第二天，主人把我們送到水繞四門，車路已到了盡頭。另外一位挑夫又挑上我們的行李，領著我們去游剩下的12里路。小徑總是傍著清澈的金鞭溪，兩邊奇峰夾峙，越走峽谷越狹，
　　景色越是幽深奇美，我們“跑馬觀花”，不覺間便到了張家界。張家界在武陵源三個風景區(qū)中開發(fā)最早，自從成為國家森林公園后，名氣越來越大，一說青巖山，人們必然想到張家界。聽說去年的游客已超過六十萬人。現在雖然是淡季，仍是很多游人。做游客生意的商販自然不少，商品中還有一些稀奇貨，如天子山古生物化石的原石和石雕、當地土家族的織錦等等。我覺得最有趣的是一些土家族人做的拐杖，利用了山間莽林中的樹根老藤的原始形態(tài)，巧做成各種稀奇古怪的杖頭，有仰天而笑的大肚佛，有雙頭的龍，還有大象和虎頭子子生在一起等等，生動諧趣。我想，即使買了手杖也舍不得用它來攀山呢。
　　寶貝藏在袁家界“后花園”
    在張家界的頭兩天，我們循常規(guī)路線先登黃石寨，再上腰子寨。這兩個“寨”并非有什么寨子，而是兩座高山平臺，大自然的造化把它們周圍的巖層“切離”成為峰林，使黃石寨和腰子寨成為遙遙相對的兩個“孤島”。我們在“孤島”上可以沿著懸崖環(huán)行，從東南西北各個方向貪婪地觀賞包圍著我們的峰林，更覺身處千峰萬巒之中。這一帶的峰林比天子山的粗大，人們給它們的形象命名也特別多。我最欣賞黃石寨北面的“天橋遺墩”，那里并排矗立著六座平頂的柱形巖峰，它們的大小和間距都差不多，當云霧在峰腳浮泛時，真像一排立在海中的橋墩。
    我的新向導小周神情詭秘地對我說：“到張家界來的游人，多數只上黃石寨、腰子寨就算了，你知道嗎?好寶貝藏在袁家界后花園……”
    我這時才知道，兩個“寨子’還不是張家界風景區(qū)最美的地方。
    去袁家界的路很遠，我吸取了上次走夜路的教訓，連電筒也帶上了。我們從金鞭溪轉入畬刀溝。這是青巖山最“野”的一條溪溝，只有一條不太明顯的小路。一路上都是上坡，非常費力地走了兩個多小時才上到袁家界的臺頂。
    山頂居然還有酒家，吃的全是野味。老板說，青巖山的野味很多，但是成立保護區(qū)后已經禁獵，只能到山下市集去買，因此價錢方面請客人多多原諒云云。
    在酒家東面不遠是“天下第一橋”和觀橋臺。我一向討厭無聊文人到處題“第一”，什么天下第一泉、第一樓、第一山，比比皆是，教人不知“第一”何價。不過這“第一橋”確實令我驚異，它比天子山那條“橋”更高更險，架空在高達300米的柱峰上，因為“橋邊”有草木障眼，走過天橋的人并不知險，而在觀橋臺上看的人卻要嚇出一身冷汗來。
    天橋東面的“后花園”果然名不虛傳。我們經過一孔天然的巖石券門走到絕壁上，立腳的地方只是懸崖的一條橫向凹槽，凹槽低得不讓我們站直，實在也不敢站直，生怕一陣山風就把人“請”下“花園”去了。“后花園”的山峰秀麗雅氣，沒有天子山那么粗野，巖崖上還長著美麗的花草樹林，一條清溪在峰林間流過，幽美極了，難怪被稱為花園呢。
    出了“后花園”又下“迷魂臺”，天色已近傍晚。“迷魂臺”的怪峰異石形影詭秘，我們一步步下降，它們一層層升起；不久，都變成高聳的怪物，黑黝黝的壓頂而來。我雖然明知它們是沒有生命的石峰罷了，仍不免有點脊背發(fā)涼。下到谷底天已全黑，但終于又聽到金鞭溪的淙淙流淌聲。我們追上兩對也在急匆匆趕路的情侶，有人故意大談青巖山發(fā)現有華南虎出沒的新聞，嚇得大家快步如飛，轉眼問，張家界的燈火已迎候在前了。